一、寶帶河的源頭及流向
    纂修于清乾隆十三年（1748）的《淮安府志》，除了卷四之外，還在卷八《水利》中再次強調寶帶河漂亮的形態，交代開挖于明萬歷年間（1573—1620）的這條河道，形如環帶，三折回抱，故名寶帶河。
    有關寶帶河的源頭、流向及所經橋閘，卷八記得頗詳盡，如再對照繪于光緒三十四年（1908）的《淮郡文渠全圖》最南邊的三折回環狀河道來閱讀，既可增加直觀形象的趣味，也容易發覺記錄文字的某些差異：
    寶帶河（全圖標注為“玉”帶河）：……起自楊家廟興文閘，承運河分流之水，至巽方轉北行，又往西過小吊橋（當地人稱大吊橋）、馬福橋北行，轉東過大吊橋（當地人稱小吊橋，依據是長度與高度均不及南邊的吊橋）、龍王閘（當地人稱龍光閘），抵龍光閣下，長流北鶩，過韓家橋，至聯城東閘外接澗河，于郡城風水大利。
    二、如今只見兩道河
    不過，如今我們只能見到兩道河。附近居民把靠近城腳根的那道稱為“澗河”，把南邊的那道稱為“耳洞河”。 他們未聽說過什么“寶帶河”，更不知道三折回環的形態，對寶帶河發端于興文閘也毫無印象，不知所終。他們一直認為耳洞河來源于西頭里運河東岸的耳洞閘，剛涌出閘的水，經耳洞河北岸的地下涵洞，分流一部分給靠城澗河的西河灣。
    跟南城墻平行的這段澗河，東、西景觀迥異。南門口以東的兩岸，早就稱澗河崖，方言讀如“甘河捱（gān hé ái）”；南門口以西的兩岸，各自被密集的住戶擁為兩條巷道，傍著南岸的稱衛巷，傍著北岸的是糧行高度集中的著名的堂子巷。
    為尋覓澗河后來的起點——耳洞閘，從堂子巷向西走去，不時拐進巷南側的支巷，看到的河碼頭普遍殘缺，河道嚴重收縮。
    過了大半行程，便到了堂子巷與西長街南延長線的交叉口，澗河上新建的過街橋很寬，漢白玉護欄還未來得及刻上橋名。繞過欄桿北邊的工程擋板繼續西行，眼前突然開闊起來，兩邊舊店鋪已經拆得差不多了。前方高大的亭狀仿古建筑群非常顯眼，那分明是新建的節制里運河水位的“南角樓閘橋”的4個橋頭堡。左方顯露出業已萎縮的澗河。走了大約150米，左方的澗河在距離橋頭堡約50米的位置向南拐了個彎，真的趨向耳洞河了。                                
    三、耳洞閘與上、下興文閘
    目的是尋澗河源頭。欣賞了閘橋（另文《南角樓閘橋》介紹），趕緊轉身離開，沿著大堤南行，走了大約300米終于見到堤頂靠河一側的閘房，朝向路面的房檐上高高豎起兩個紅色立體大字——耳洞。
    那么，興文閘究竟在哪里？與耳洞有什么關聯呢？
    2001年版的《淮安市水利志》明確記載：歷史上有兩個興文閘，一在“耳洞”南邊（今化肥廠遺址稍南），全稱為“上興文閘石洞”； 另一個在耳洞北邊（今西門大橋稍南），全稱為“下興文閘”。上興文閘確實是寶帶河的開端，興建于明萬歷五年（1577）；下興文閘俗稱磯心閘或響水閘，是文渠的開端，里運河改道西門之前可通船至西湖，如今是1978改進的樣式。
    夾在上下兩個興文閘之間的耳洞，系民國二十年（1931）添建，初名“澗河耳洞”。難怪當地還有不少人把耳洞河也稱為澗河。如今，為保證耳洞河與澗河充足水源，已擴大規格，并將原先的條石構件全部更換為鋼筋水泥的。
    四、南門澗河段曾經的繁華
    老住戶至今還津津樂道于往日這段澗河的熱鬧情景：里下河人駕著私家船，滿載稻米、魚蝦、菱藕、紫蘿卜、紅草等特產，轉道流均綠草蕩、馬家蕩，再沿澗河溯流而上來到這里，首尾相銜�？吭谥槭薪謻|側的“澗河崖”南岸（北岸是蔬菜地），甚至�？康教米酉锬蟼群枚嗉Z行的后院碼頭。卸完貨就選購淮安的特產返回。街南新昌齋茶食店最后一任老板王慶成老人，講述了里下河人在此落戶的佳話：一個制作米面餅的阜寧手藝人，在王家南頭定居下來，娶妻生子；兩個阜寧姑娘為了留在淮安，也先后嫁給了他的兩個兒子孫友富、孫友余；人丁興旺的孫家，經營的項目，除了阜寧特色的米面餅之外，還增加了淮安特色的熱糕。
    從實驗中學退休的王群焰老師，清楚地記得解放初澗河通小輪船的情景。他小學畢業后到舅舅所任教的鹽城中學讀書，就是從貼近南門城墻的澗河北岸碼頭登船的。天剛拂曉，滿載乘客的小火輪在汽笛聲中起錨離岸，枕河人家的各種碼頭歷歷在目，漸次向后退去，公雞啼鳴聲此起彼伏，隨著岸上人家的稀少逐漸消失……
    五、城門樓及大、小兩吊橋
    昔日被寶帶河護衛著的南門城樓，匾額有二：一為“迎薰門”，一為“簪花樓”。樓下的城門洞，正對著南門大街，要進出城門，必須經過偏西的甕城。甕城西側的進出口，是較為矮小的城門洞，洞外緊貼著南北向的“珠市街”最北端。      
    城墻拆去60年了，珠市街跟東段的堂子巷一樣，幸存至今。街兩端的吊橋，一直流傳在居民口中。目前處于街北端的木結構小吊橋，是今人恢復的仿古樣式，還配有斜拉著的兩根鐵鏈。吊橋南岸，遺有三塊石碑，已被今人重新鑲入護碑墻。面北的兩塊呈豎式，各自鐫刻于同治六年（1867）及公元2003年重修的年份；面南的那一塊呈橫式，鐫刻于光緒二十八年（1902）重修時。
    橫向碑的款式比較罕見：右半邊為“通濟橋”三個正楷陰刻大字，左半邊為縱行陰刻小字的碑記，近20行。開頭幾句是：“郡城南門外小吊橋，即古通濟橋也。在乾隆時，府、縣志書所載，本名大吊橋，與今邑乘所載不同�！笨梢�196年前的光緒二十八年（1902）修橋先輩，已經注意到大、小吊橋的名稱是互為顛倒的。碑記只提差異，不作匡正，甚至把乾隆時府、縣志的提法稱“本名”，也許考慮到先前重修時對形制規格的更改，留有待考余地。這種敬重歷史、不輕易判斷正誤的嚴謹態度，是可貴的。該碑記對乾隆府志中“寶帶河”名稱未提只字差異，可見當時仍在流行使用。
    立碑6年后問世的《淮郡文渠全圖》，對寶帶河的三折回環形態，以繪圖形式加以肯定；對大、小吊橋位置，也以地圖標注的形式作了南大、北小的肯定。與6年前的碑記互證，令人欣慰�？墒�，寶帶河的名稱，標注為“玉帶河”就讓人費解了；對照同一年由陸軍學堂學生利用經緯儀精確測繪的《淮安城市附近圖》，文渠全圖誤差較大，竟將老城西門及水關位置北移得太多，將新城大、小北門標注得明顯顛倒    錯亂，使得借鑒參考的作用大打折扣。這令人沮喪的現象，反而促進我們對現存史料作深入的探討與甄別。
    珠市街南端的大吊橋，拆于拓寬耳洞河的上世紀70年代。如今直對街口的橋爪位置，豎起電線桿，夾檔安放著移動公司的寬帶交換箱。住在附近的劉桂生老人說：這里是魁星樓下面的過道，魁星樓西邊叫西壇巷，東邊叫東壇巷，至于叫什么壇，他也說不清楚了；南岸基本是荒地，只是橋爪偏東有座地藏庵，與魁星樓隔河相望；橋爪最西頭有一條接上運河大堤的馬福街，街旁有十來家店鋪。老人提到的馬福街位置，與本文開頭引用的乾隆府志記載相符，又多一個側面印證了該府志的可信度。                         
    六、寶帶河西彎道
    下了里運河堤，沿著耳洞河南岸向下游走去。沒走多遠，果然發現隔河北岸的涵洞，是分流給北邊那條澗河的吧？正猜想著，又驚奇地發現：涵洞已被劃進傍河而建的住宅小區內。
    小區大門開在西長街更南的延長線，名曰“運河嘉苑”。在門衛的證實與指點下，進入漂亮的嘉苑，欣賞到了原寶帶河西彎道的形態。北岸涵洞口并非正對著小區內的閘房，表明地下涵洞是斜向的。涌出閘房的地表水流，才是從南向北正向的。河上架起了南、北兩道相隔50來米的橋，讓區內兩條東西向的主干道分別從橋上通過。十幾幢紅墻樓房，被綠化帶分割掩映，碧水貫穿其中，漢白玉橋欄點綴其間，形成小區內的獨特風光。   
    小河流到小區北圍墻就從眼前消失了，原來墻那邊是城南糧庫，如今已改制為省直屬糧食儲備庫。1956年特意選址于此興建的縣級糧庫，讓大門朝向西邊寬闊的里運河，腹部內藏橫貫150米的南北向的寶帶河的西彎道，為的是充分利用廉價的水上運輸。那時，東南水網地區農民交公糧的小木船就是沿著澗河直入糧庫的。后來水位下降，普及車載，將坡形河岸內收，改造成了砌石的墻形河岸，添置了兩道橋。河面雖顯得狹窄，但卻異常整潔，至今仍然起著消防、排澇的作用。
    這道河再向北約50米裸露在菜園中間。登上小河西岸的原淮安酒廠酒精塔樓，俯視河道，亦十分養眼。因為菜園常年灌溉的需要，還搭建了一座簡易小橋，根本不存在堂子巷段河道堵塞的問題�？磥�，無論小區集體擁有，還是企事業單位封閉專用，甚至是附近住戶合用，只有充分利用，才是最佳的保護！
    上述三截是昔日彎道的活態遺存，跟光緒地圖上彎道的縮微效果是有點區別的�，F實中的“彎道”，只是兩端各自緩緩地彎了45度左右，較長的中段還是比較直的。因為被充分、合理利用，景觀比昔日更精彩！
    七、興文閘與興文河
    聽說興文閘遺址就在里運河大堤與1995年夯筑的入海道大堤交匯處的外側，抱著能找到閘體遺存物的一線希望，特意騎車前往探尋。從耳洞閘前的大堤向南騎行，架在大運河上空聞名遐邇的水立交地標性塔式橋頭堡，越來越靠近了。
    前行了約300米，剛越過大堤東側的化肥廠大門，終于看清楚了與該堤作L形連接的入海道大堤橫亙面前。巧遇兩位登堤散步老人，他們是仍然住在化肥廠宿舍的老職工。從他們口中得知興文閘已在三年前重建過；還意外得知：從閘下過堤涵洞流出來的水，被當地人稱為“興文河”，它可是寶帶河最南邊的一根飄帶��！
    請67歲的李正康做向導，很快見到改建的粉墻藍瓦的房型興文閘，只及耳洞閘的一小角，象征性而已，無須指責；遺憾的是沒有文字顯示閘名，更無碑碣說明，好在可以補救。
    興文閘外側的運河之上，剛剛通過水立交巨型水槽的船只，滿載大宗貨物，披著霞光競相北行，一派生機。我問老李見沒見過清江浦段的里運河文化長廊，慨嘆這里續建長廊的步子太小。老李安慰我，3年前已著手建了，說著帶我鉆進閘旁蘆葦叢，用腳掃開枯枝敗葉，暴露出大瓷磚鋪就的地坪，熱情指點臨河的仿古亭榭及沿著岸邊的長欄桿。盡管也還有模有樣，可惜只是一方小游園的規格。
    向北移步欣賞，可看到大運河（1960年開挖，以最短的路程通達淮陰楊莊，隔二河跟中運河相接）與里運河分流的壯觀：分開水流的箭形夾堤端點，挺立著一座現代化的海事大樓，猶如中流砥柱！盡管觀察的立足點已非園林，略顯荒涼，然而美妙的開發前景不會太遠。
    兩人返回興文閘，轉身觀看興文河頭。再拐彎走上入海道大堤�；赝麖呐d文閘引出的興文河，分明遭大堤阻隔，真的只剩下“河頭”殘跡了。
    著名的蘇北灌溉總渠，在地圖上的走向，是由西南的洪澤湖斜向東北的濱�？h入黃海的。原本東西向的寶帶河最南一段的興文河，絕大部分被裹進了緊貼著總渠北岸、寬達750米、深約4.5米的入海道，是極其自然的。
    當年拓寬入海道，按300年一遇的洪水設計，除了為排泄特大洪水才逐段開閘漫灘、解救淮河上游困境的特殊情況，平素是鼓勵當地農戶在河床種植農作物的。面對入海道底部一望無際的蔥綠麥苗，還有那夾雜其間的積水溝、塘的反光，一簇簇金黃的蘆葦，我陶醉了：與其說古老的興文河為泄洪而獻身，不如說包括興文河在內的溝、塘、蘆灘等舊跡，已獲得了新生！